DES ECOLES AU BOUT DU MONDE

J+74 , km 11 943

Nous avons passe nos 15 derniers jours a sillonner la Patagonie, d'Ushuaia, a l'extreme sud du Sud, a El Calafate, plus au nord.

La Patagonie, terre du bout du monde, immense (un peu plus grande que la France a elle toute seule !), desertique (moins de 1 habitant au km2), sauvage et majestueuse. La plus grande partie de ce territoire appartient a l'Argenine et le reste au Chili. Des paysages desoles, des montagnes enneigees, des glaciers, des lacs, des steppes immensemment vides et battues par les vents, un ciel tourmente... Une bien belle fin pour cet immense continent. On n'y a pas eu chaud, mais on a adore !

Dimanche 25 novembre, Ushuaia, Argentine
De l'avion, entre les nuages, nous voyons se devoiler ce grand bout de terre, Tierra del Fuego (la Terre de Feu), que dominent des montagnes couvertes de forets et de neige. On apercoit les arbres brises et arraches par le vent : la Terre de Feu n'est pas l'ile la plus hospitaliere qui soit. Nichee au fond d'une baie, au bord d'une mer sombre, apparait la petite ville d'Ushuaia, capitale de cette region deserte. Ici, malgre la presence des touristes et de la civlisation, la nature semble reine. Au large de la ville, les animaux (lions de mers -grosses otaries qui ressemblent effectivement a des lions-, pingouins, parfois meme baleines) s'ebattent sans se soucier des hommes qui passent, auxquels le climat tempètueux et changeant se charge bien de rappeler qu'ils sont tous petits. C'est que nous sommes ici entre le 45eme et 55eme degres Sud, a quelques milliers de kilometres du Pole Sud : la Patagonie est le seul endroit des 5 continents a etre sur le passage des vents venus de l'Antartique. Les marins connaissent bien cela puisqu'ils ont nomme la region "Roaring Forties" (les 40emes rugissants) pour designer les vents violents qui passent en rafale au large du Cap Horn, a seulement 140 km de la. En plus de cela, le climat change continuellement : il peut faire beau, et soudain il pleut ou meme il neige, meme en ete... On dit souvent qu"il peut y avoir ici "les 4 saisons en une seule journee".

La Patagonie a d'abord ete habitee par quelques milliers d'indiens : les Onas, les Yamanas et les Alakafutes vivaient nus malgre le climat extreme et chassaient et pechaient pour se nourrir. Mais comme partout en Amerique du Sud, ils genaient les conquistadores et les colons qui se sont appropries leurs terres. Presque tous ont ete tues au XIXeme siecle, victimes d'un veritable genocide. Aujourd'hui, il ne reste quasiment plus d'indiens dans cette region.

Les habitants d'Ushuaia aiment dire qu'ils vivent "au bout du monde". Bon, ce n'est pas tout a fait vrai : tous les chiliens vous expliqueront que la ville la plus au sud de l'Amerique Latine n'est pas Ushuaia mais Puerto Williams, petite bourgade a quelques kilometres de la, en territoire chilien, surtout habitee par des militaires. Mais on s'accordera en disant qu'Ushuaia est la derniere grande ville la plus australe. Et puis quand on a regarde les emissions de Nicolas Hulot, ca fait quand meme rever.

A quelques kilometres de la ville, nous decouvrons le Parc National de la Terre de Feu. Un endroit magnifique et paisible compose de montagnes, forets, et plages de galets, le long du Canal Beagle, ou se situe Ushuaia. Les lapins, renards, chevaux sauvages, castors, gambadent joyeusement; on a meme croise quelques pic-verts.

Mercredi 28 novembre, Punta Arenas, Chili.
Nous avons traverse le Detroit de Magellan, cette large passe de mer qui separe la Terre de Feu du Continent. Aujourd'hui, la mer est plate et le ciel a des couleurs extraordinaires, on apercoit meme quelques dauphins. Mais l'endroit est repute pour de belles tempetes. On en fait d'ailleurs l'experience le lendemain : de Punta Arenas, grande ville portuaire et tranquille du sud du Chili situee au bord du Detroit, nous reprenons le bateau pour l'Isla Magdalena, ou vivent une colonie de 120 000 pinguins de Magellans. Mais alors qu'il fait un temps superbe le matin, le vent se met soudain a souffler, la mer se leve, les vagues frappent le bateau : le capitaine decide de faire demi-tour et de ne pas accoster sur l'ile. Trop dangereux. Qu'a cela ne tienne, on y retourne le lendemain accompagnees de Tora, une jeune scientifique qui vit sur l'ile, et Naftaly, le garde de la reserve naturelle.

Il y a effectivement beaucoup, beaucoup de pingouins sur l'ile. Ces petites betes, mi-oiseaux, mi-poissons, ressemblent meme parfois a des hommes : les pingouins aiment se faire des calins et Tora nous raconte meme qu'ils fetent les "mariages" en dansant autour des nouveaux couples qui se forment. Et les pinguins sont tres fideles. Ils vivent sur l'ile de septembre a mars, le temps de se faire un nid, pondre leurs oeufs, donner naissance aux petits et leur apprendre a nager, marcher et se nourrir. Des que les petits ont l'age, ils partent vers le nord (sur les cotes du Bresil ou au nord du Chili) pour chercher des jours plus longs.

Toute cette magnifique faune et flore de la Patagonie se trouve aujourd'hui menacee. Chacun en a entendu parler, la planete est victime des abus de l'homme sur son environnement; et l'on sait depuis 20 ans deja que la couche d'ozone, qui permet la vie sur Terre, presente un trou grandissant. Et bien c'est ici, dans cette region sauvage et pure, que le phenomene se manifeste vraiment : Punta Arenas est situe sous le trou de la couche d'ozone, qui s'etend de l'Atlantique a la Patagonie.

Qu'est-ce que le trou de la couche d'ozone ? (avec l'aide de Wikipedia)
La couche d'ozone désigne la partie de la stratosphère contenant une quantité relativement importante d'ozone, composé chimique qui a pour effet d'absorber la plus grande partie du rayonnement solaire ultraviolet, dangereux pour les organismes vivants. En l'absence de cette couche d'ozone, la vie n'aurait été possible que dans les océans, à une distance suffisante de la surface des eaux. C'est en 1985 que l'alerte a été donnée avec la découverte d'une diminution importante de la concentration d'ozone au-dessus du continent antarctique. Une réduction de près de 50% du contenu total d'ozone était observée, se produisant au cours du printemps austral et couvrant toute la surface de l'antarctique. Depuis la fin des années 1970, l'épaisseur de l'ozone est passée, en certains endroits, de l'équivalent de 3 mm à 2 et même 1,5 mm aujourd'hui, en moyenne pour le mois d'octobre. C'est cette diminution relative de l'épaisseur de la couche d'ozone , que l'on nomme « trou d'ozone » ou « trou dans la couche d'ozone ». En 2006, l'ONU et les experts alertent sur le fait que la couche d'ozone se reconstitue moins vite que prévu, en raison probablement de l'utilisation persistante de gaz interdits, mais peut-être aussi à cause de l'effet de serre et des traînées de condensation laissées par les avions. C'est le froid qui exacerbe les réactions chimiques de destruction de l'ozone. Le trou dans la couche d'ozone a atteint une superficie record fin septembre 2006 et une épaisseur minimale record début octobre. À cette époque, à Ushuaia, les habitants ont été contraints de ne pas sortir découverts, car ils risquaient d'être brûlés vifs.

L'action des ultraviolets sur les organismes vivants
Les ultraviolets détériorent l'ADN des cellules, ce qui dérègle leurs activités (provoquant par exemple des cancers) ou les détruit (coup de soleil). De plus, les rayons ultra-violets perturbent les divisions cellulaires des micro-organismes aquatiques, ce qui a de graves conséquences sur la vie aux pôles. En plus des cancers de la peau, on observe aussi un affaiblissement général du système immunitaire.

Cela a des consequences sur les animaux qui subissent le rechauffement climatique en modifiant leur environnement et donc leurs habitudes alimentaires.

Les effets se font aussi sentir sur les glaciers, nombreux dans la region d'El Calafate, et qui sont en train de fondre pour la plupart de plusieurs metres par an... La glace qui se detache alors forme des icebergs qui derivent sur les lacs d'un bleu laiteux.

Vivre sous le soleil de Satan
A Punta Arenas, on connait bien le probleme car les repercussions sont bien concretes: durant les jours les plus dangereux, on peut se bruler la peau en moins de 5 mn. Chauque jour les journeaux de la ville publient les avis de rayonnements. Mais c'est surtout dans les ecoles qu'on s'est organise : il faut que les enfants soient informes pour etre proteges.

Nous nous rendons dans une ecole de de la ville. Chacune a un drapeau qui varie selon les jours, du vert au rouge, pour signaler le niveau de radiation : orange c'est moyennement dangereux, rouge tres dangereux. La prevention commence des le plus jeune age : a 4 ans, on sait deja qu'on ne doit pas sortir a Punta Arenas sans se mettre une bonne creme solaire (indice 50), des vetements a manches longues (ca vu le climat, on n'a pas trop de mal), voire ne pas sortir en milieu de journee pour les jours d'alerte rouge.

Les touts-petits nous expliquent comment proteger la planete : ne pas utiliser d'aerosol, aller a l'ecole a pieds ou en velo (ou meme a cheval nous dit une petite fille !) parce que sinon "les arbres ils peuvent pas respirer". Quand aux plus grands, ils sont parfaitement au courant de la chose : on assiste a un cours de biologie ou la professeur explique de manier detaillee les causes et consequences du trou de la couche d'ozone. Mais c'est nous qui avons appris le plus de choses, les eleves en savaient deja beaucoup!

Quand on interroge les ados, ils nous disent qu'ils sont habitues a avoir cette menace perpetuelle sur eux, a l'idee qu'ils sont plus exposes que les autres au cancert de la peau et autres maladies. Mais ils se protegent et vivent avec. Brr...

C'est etrange que ce soit ici, dans des region si peu polluee et si belle, que l'on supporte le plus les effets de la pollution de la planete. Alors qu'en France, cela reste un vague concept, ici ll fait desormais partie de la vie quotidienne. Il est grave, concret. Il nous vient a l'idee que si nous ne faisons rien rapidement, nous risquons tous un jour d'en arriver la. Et c'est effrayant...

J+48, km 6934

Santiago. Capitale du Chili, six millions d'habitants, des centaines d'immeubles et de maisons reparties entre les derniers contreforts des montagnes andines, a 170 km de l'Ocean Pacifique. Nous voila de nouveau dans une grande ville, bruissante de vie, de voitures et de modernite. Ici, nous sommes dans le temple du capitalisme et du liberalisme: sur les immeubles, des panneaux publicitaires geants vantent les merites des marques internationales -IBM, Coca Cola-, et dans les quartiers chics defilent belles voitures et hommes en attache-case.

Nous sommes accueillies par Paloma, jeune professeur d'histoire a l'Universite, et sa famille. L'occasion pour nous de decouvrir un peu mieux la culture chilienne, son Histoire, la capitale et la delicieuse cuisine du pays...

Ecole privee, Maria Immaculata

La premiere ecole que nous visitons a Santiago est un etablissement prive nomme "Maria Immaculata", Marie l'Immaculee, du nom de la Vierge dans la religion catholique. Elle n'accueille que les filles, de 6 a 17 ans, issues des classes moyennes et aisees de ce beau quartier de la ville. Il n'est pas rare ici que les ecoles privees soient non-mixtes, parce que, nous dit-on, "l'attention des eleves est ainsi moins troublee en classe". Au Chili, l'ecole fonctionne selon trois systemes distincts: prive, public, ou semi-public. Mais il est encore bien vu de mettre ses enfants dans un etablissement prive, des lors au'on a de l'argent: bien que le niveau ne soit pas toujours meilleur, on croit encore que l'argent permet d'acceder a plus de qualite et plus de securite. Bizarre, quand l'on sait que n'importe qui ici qui possede un petit capital peut l'investir pour ouvrir un etablissement scolaire dont il devient le directeur...

"Maria Immaculata" est dirige par une mere superieure, et la religion (catholique, inutile de le preciser) tient dans l'ecole une place tres importante: presque tous les jours, les eleves recoivent des cours de religion qui consistent a reciter des prieres et des chants religieux; les bons comportements des eleves dans ces cours comptent d'ailleurs dans le passage en classe superieure; tous les jours, en ce mois de novembre, qui est le mois de Marie, les fillettes assistent a une Messe dans une Chapelle qui se trouve au sein meme de l'etablissement; dans chaque salle de classe et chaque couloir on voit des portraits de la Vierge, des Crucifix et des Autels; et le pere Aumonier de l'ecole vient benir les enfants en classe, entre le cours de maths et celui d'anglais. Alors, quand on leur dit qu'en France, la grande majorite de l'enseignement est laic, elles sont un peu surprises...

Toutes les petites filles portent la tenue reglementaire de l'etablissement, qui permet de distinguer, dans la rue, les eleves de ecoles prives de ceux des ecoles publiques: jupette courte, chemisier, chaussettes longues et noires avec des souliers plats, et les cheveux bien attaches. Pas droit a plus de fantaisie, mais les plus jeunes portent pour la plupart au dessus de l'uniforme une blouse, pour ne pas se tacher, tout comme les maitresses. Pour etre accepte dans l'etablissement, il faut bien sur payer la cotisation mensuelle, et si possible faire partie d'une famille respectable: la niece de Paloma, dont les parents sont divorces, a eu du mal a etre admise dans l'etablissement.

L'ecole commence a 8h00 et finit a 16h, et l'"almuerzo", le repas du midi, est servi entre 12h30 et 14h. Mais des la premiere recreation, a 10h, les petites filles sortent sandwichs, glaces, sodas, sucreries, en general achetes au stand "Coca Cola" qui trone dans la cour de recre; a cote deambulent deux hommes sandwichs qui vantent la celebre boisson -on a beau aller a l'autre bout du monde, on la retrouve partout! Et quand nous disons aux eleves auxquelles nous presentons le film qu'il est interdit, en France, de vendre ce genre de produits au sein des etablissements scolaire, elles ouvrent des yeux horrifies!

Ecole publique, Confederation Municipal de la Reina

Apres cette immersion dans la culture religieuse et bien pensante de Santiago, Paloma et son amie Daniella nous accompagnent dans une autre ecole a l'autre bout de la ville, dans un quartier defavorise de Santiago, un etablissement oublic ou enseigne Daniella. Autre lieu, autre ambiance: ici, on aime bien la mixite, on porte la jupette de l'uniforme plutot courte, et eventuellement un sweat a capuche ou une casquette. Comme a Maria Immaculata, les plus petits cotoient les plus grans: l'etablissement accueille les enfants de 6 a 17 ans.

Ici, pas de messe quotidienne; mais on organise aujourd'hui un hommage a Pablo Neruda avec danses, lectures et deguisements. Le celebre poete est encore tres aime au Chili; il reste aussi une figure de la gauche et du communisme, puisqu'il fut l'ambassadeur du Chili en France pour Alliende; il est mort peu apres le coup d'Etat de 73 -on dit d'ailleurs qu'il s'est laisse mourir de tristesse...

On assiste ensuite a un cours de maths plutot original: les eleves apprennents les proportions avec de petits cubes, qui forment ensuite des sculptures colorees. Cette methode, nous dit la maitresse, lui permet de meler les matieres "serieuses" a l'expression artistique et a plus interesser les eleves. Pour amener les enfants, qui n'ont pas forcement de livres a la maison, a lire un peu plus, elle organise aussi chaque jour des sessions de lecture silencieuse, ou les enfants peuvent choisir ce qu'ils preferent. Mais meme si le niveau de l'etablissement n'est pas mauvais, la plupart des eleves iront ensuite en lycee dit "technique".

Certains arreteront aussi un peu plus tot: dans la classe de Daniella, une jeune fille de 13 ans est enceinte et va devoir interrompre sa scolarite. C'est que dans ce pays tres catholique qu'est le Chili, l'avortement est interdit, il n'y a pas de campagnes pour encourager l'usage de contraceptifs, et quasiment pas d'enseignement sur la sexualite...

Ecole de nuit, Centro educacional San Fernando

Pour aider les eleves qui ont du arreter prematurement l'ecole comme cette adolescente, il existe au Chili, comme au Perou et en Bolivie, des ecoles de nuit. Mais elles sont ici bien differentes, car le pays ne compte quasiment pas d'analphabetisme: tous les enfants vont a l'ecole. L'ecole de nuit s'adresse donc aux adultes qui, en deux ans, rattrapent les dernieres annees d'ecole auxquelles ils n'ont pas assiste (parce qu'elles etaient enceintes, pour les filles, ou parce qu'ils devenaient jeunes papas et devaient subvenir aux besoin de la famille pour les garcons). Cela leur permet de passer l'examen final, et eventuellement de poursuivre a l'Universite, afin d'acceder a un meilleur travail.

Santiago et le cas Pinochet

L'Histoire difficile du Chili est encore bien presente, partout, tout le temps, dans chaque detail de societe, et particulierement a Santiago ou se melent les populations et les classes sociales. Tous les plus de 20 ans ici ont vecu la dictature de Pinochet. Tous savent aussi que son regime est a l'origine de l'ultra-liberalisme qui gouverne actuellement le pays, mais aussi, il faut le dire, de la modernite et du developpement economique du Chili.

La famille de Paloma, dans les annees 70, etaient de gauche. Alors quand Pinochet est arrive au pouvoir, nous explique sa maman, elle et son mari ont decide de s'exiler avec leur fils encore bebe quelques annees en Argentine. Mais dans cette periode troublee de l'Histoire Sud-americaine, beaucoup d'immigrants -Peruviens, Urugayens, Boliviens, Chiliens- affluaient dans ce pays et la vie y etait difficile. La famille est alors revenue au Chili, preferant vivre dans son pays sous dictature plutot qu'en etranger ailleurs. Paloma nous explique les cassettes de groupes de rock denoncant la repression, bien sur interdites, mais qu'on se passait sous le manteau. Elle nous parle des livres interdits, des poemes prohibes. Elle nous dit qu'encore aujourd'hui, dans certaines ecoles privees que frequentent les classes aisees, on ne doit pas raconter ces parties de l'Histoire. Et l'on sent toutes les cicatrices que gardent la societe chilienne, tellement a vif, si peu gueries...

Pour finir ce post, on vous envoie une petite photo de Valparaiso, a une centaine de km de Santiago. Des maisons colorees, de vieux ascenseurs rouilles, la baie, les petits escaliers... Valparaiso, on a adore...

J+31, km 4724

Sucre, deuxieme ville de Bolivie, est un endroit ou il fait bon vivre: le climat y est plus doux qu'a Potosi et les belles maisons coloniales lui ont autrefois valu le surnom de "Cite blanche". La ville est aujourd'hui classee Patrimoine Mondiale de l'UNESCO. On y oublierait presque les petits cireurs de chaussures qui se fondent dans la foule de la place centrale, aux allures quasi europeenne.

Nous avons passe deux jours dans le centre "Ñanta", qui s'occupe des enfants travailleurs de Sucre. Ils sont vendeurs de sacs plastiques, porteurs, cireurs, guides au cimetiere... Nous etions en contact avec eux depuis la France et sommes tres bien accueillies.

L'organisation du centre est assez originale: des adultes boliviens qui s'occupe de l'organisation, des volontaires boliviens et europeens qui aident aux diverses taches et ateliers, et les enfants du centre qui participent eux aussi aux prises de decisions.

Tous les enfants qui viennent la le font volontairement et librement: en general d'abord pour "l'almuerzo" (le dejeuner), qui est organise chaque jour. Ils paient 50 centimes de bolivianos (5 centimes d'euros) pour leur repas, une somme symbolique et importante pour ne pas les habituer a etre assistes.

Ils peuvent egalement participer aux nombreuses activites qui sont organisees: soutien scolaire d'abord, mais aussi ateliers de peinture, de musique, d'artisanat...

Le centre est aussi un lieu ou l'on privilegie le jeu, car bien souvent les enfants qui viennent la menent deja une vie d'adulte en devant travailler pour gagner de l'argent. Ils sont deja marques par une vie difficile et cherchent au centre une affection dont ils ne beneficient sans doute pas beaucoup chez eux. Ils sont en general dehors de 8h du matin a 21h-22h le soir.

Il regne au centre une atmosphere vraiment conviviale. L'un des responsables organise un concert de musique traditionnelle: flutes, tambours et percussions improvisees sur des boites en metal. On sent que les enfants prennent beaucoup de plaisir a jouer et le resultat est vraiment sympa.

Nous partons avec Hugo, cireur de chaussures de la place, qui nous explique son travail et sa vie. Hugo a aujourd'hui 13 ans et travaille depuis qu'il a 8 ans. Plus tard, il veut etre dentiste, et pour cela, il travaille dur a l'ecole. C'est pour cette raison qu'il est venu a Sucre. Ses parents sont restes dans la campagne: il habite ici chez son oncle et sa tante. Il cire les chaussures surtout le week-end car le reste de la semaine, il n'a pas beaucoup de temps entre l'ecole et ses devoirs. Lorsqu'il travaille, il gagne jusqu'a 15-20 bolivianos par jour (1,5 a 2 euros). Il vient a Ñanta quasiment tous les jours et participe activement aux decisions qui y sont prises. Hugo fait partie de ces enfants dont on sent qu'il veut se donner les moyens de reussir et qui merite d'y arriver!

Il est des lieux que l'on dirait preserve du temps: l'isla de la luna, sur le lac Titicaca, est de ceux la.



Quand nous y debarquons lundi soir, apres une rude journee de marche sur la "Isla del Sol" (l'ile du soleil) toute proche, nous avons effectivement l'impression de debarquer... sur la lune. Une ile un peu desolee et jolie a la fois, ou vivent encore 29 personnes, dont 13 enfants scolarises, tous issus de la meme famille. Des petites maisons (parfois fournies a l'energie solaire), une minuscule eglise (abandonnee, aucun pretre ne veut venir jusqu'ici), une ecole et un terrain de foot bordent la plage de galets; c'est la cave toute sombre d'une maison qui tient lieu de "tienda", magasin ou trouver l'essentiel (enfin... du soda, du pop-corn... mais pas d'eau!) Les hommes vivent ici de la peche, a la truite surtout, qu'ils vont vendre a Copacabana, la plus "grande" des villes voisines (quand meme a 3h de bateau). Les femmes travaillent a la maison, vont chercher l'eau du lac pour boire et du bois pour le feu, font un peu de tissage...

L'ile de la lune est celebre pour ses ruines, son "temple des vierges" et ses energies magnetiques particulieres, comme l'ile du soleil; les deux iles constituent d'ailleurs le berceau de nombreuses civilisations (tiwanaku, aymara, recupere ensuite par les Incas). Alors l'ile recoit parfois la visite de quelques touristes; mais de l'autre cote de l'ile seulement par rapport au village, la ou se trouve les ruines. Une seule famille vivait a l'origine ici; maintenant, les hommes et les femmes se sont maries avec d'autres venus d'ailleurs, mais tous portent le meme nom, et sont oncles, sousins, freres, soeurs... Chacun parle l'aymara, la langue locale, mais aussi un peu l'espagnol, enseigne a l'ecole.

Quand nous debarquons sur l'ile -apres de longues negociations avec un marin d'a cote qui accepte finalement de nous y emmener-, nous ne savons pas trop ou nous arrivons. Un enfant tient son lama en laisse au bord de l'eau; des cochons, des poules, des moutons, des oies s'ebattent dans l'herbe. On demande s'il y a un endroit ou nous pouvons dormir: des enfants nous menent a une baraque isolee, avec un seul lit un peu defonce; on s'eclairera a la bougie, quand a la salle de bains et aux toilettes, ce sera... dehors. Une femme nous fait a manger (des patates et du riz, et parfois des oeufs et du poisson, seule nourriture que l'on trouve sur l'ile), mais tous sont tres timides et ne nous parlent pas facilement. On demande a etre presentees a l'instituteur: c'est un homme relativement jeune qui nous ouvre la porte de sa petite maison de fonction a cote de l'ecole. Il nous explique qu'il n'y a pas grand chose a faire par ici, a part l'ecole; personne a qui parler... Il attend toujours avec impatience le week end pour pouvoir aller en ville, voir des gens. C'est que l'ile est tellement isolee qu'il ne peut meme pas recevoir d'emails, pas meme de courriers!

Le lendemain, nous nous rendons dans la classe unique de la petite ecole ou se retrouve les 13 enfants de 3 a 12 ans. L'ecole commence ici par un rituel un peu specifique: les eleves se mettent en rang par grade (classe) devant l'instituteur qui leur fait faire une marche militaire, des demis tours puis un grand " Bue-nos-di-as-pr-fe-ssor!" Ils chantent ensuite l'hymne national et rentrent en classe. La, tout de suite, ca devient un peu plus le bazar: comme dans toutes les classes uniques du monde, ca n'est pas facile de maintenir l'ordre quand on enseigne a des enfants de tous les niveaux...

Comme dans les autres ecoles que nous avons visite, nous faisons faire aux enfants des dessins sur leur vie. Ils nous dessinent leur petite ile, leurs maisons, le soleil et la lune, la peche et les lamas.

Pendant la recre, les enfants vont et viennent autour de l'ecole, et meme chez eux: pas de barriere, rien n'est ferme ici, l'ile est petite! A la sortie de l'ecole, aucun parent ne vient chercher ses enfants: ils habitent tous a cote!

Parfois, quand le soleil brille, l'instituteur decide de faire classe dehors, sur la pelouse. Il n'y a pas de voiture, on peut bien en profiter.

Nous essaierons de realiser quelques petits interviews, mais sans trop de succes: ici, les adultes comme les enfants sont tres timides, on ne leur a jamais appris a s'exprimer en public, encore moins devant une camera. Nos petits livres rencontrent par contre un franc succes: "Poppi", "J'Aime Lire", les enfants adorent, et on a pas beaucoup de nouveau materiel par ici.

Nous leur expliquons un peu d'ou nous venons; mais on voit bien que pour eux, la France, c'est un autre monde qui ne leur parle pas beaucoup. L'instituteur nous raconte que les adolescents partent parfois travailler en ville, s'ils ne restent pas pour devenir pecheur ou se marier sur l'ile ou celle d'a cote. Mais parfois, ils reviennent, ne pouvant s'habituer au rythme effrene de la ville, trop loin de la petite ile de la lune...

J+18, km 3497

On ne rigole pas avec la montagne andine... Quelques heures apres notre arrivée a Cuzco, 3400 m d´altitude, nous sommes obligées de nous arrêter, victimes du "soroche" - le mal des montagnes. Un mal particulier qui survient lorsque l'on passe trop rapidement a une altitude élevée, sans laisser au corps le temps de s'acclimater. Nous avons la tête qui tourne et les jambes qui flanchent. Heureusement, une journée nous suffit pour récupérer et nous partons a la decouverte de Cuzco et de sa région.

Petit rappel historique...

Cuzco (dont le nom signifie "nombril" en quechua) est l'ancienne capitale de l'Empire Inca. Une civilisation qui, en 1 siecle (a partir de 1400), a su étendre son territoire de la Colombie au Chili. Qui maîtrisait le travail de la pierre, l'agriculture, l'astronomie et la gestion du travail collectif. La religion Inca était fondée sur le culte du Soleil, de la Lune et de la Terre, pour lesquels ils érigèrent de magnifiques temples emplis d'or et d'argent. Lorsqu'au XVIeme siècle, les espagnols arrivèrent sur le " Nouveau Monde", ils amènent avec eux epidemies et armes et mettent rapidement l'Empire a genoux. Ils obligent le peuple Inca a se convertir au catholiscisme et le reduisent en esclavage. Le Perou devient une colonie espagnole jusqu'a son indépendance en 1824.

Cuzco, la Vallée Sacrée et le Machu Picchu



Cuzco est une ville marquée par cet heritage Inca et colonial. S'y cotoient des vestiges de temples Incas, de belles eglises coloniales, des petites ruelles pavées... Il fait bon flaner a Cuzco, surtout quand on vient de la capitale ! On sent ici l'air pur des montagnes, et malgre l'altitude, le soleil chauffe la journee les petites places de la ville...

Tout autour de Cuzco s'entend la Vallee Sacree : des ruines Incas se cachent dans les magnifiques montagnes environnantes. Nous en profitons pour faire plusieurs randonnees, malgre le souffle qui se fait court avec l'altitude. Dans les villages, nous parcourons les petits marches. Ici, les gens sont encore habilles de maniere traditionnelle : de larges jupes et jupons, des chapeaux, hauts ou plats mais toujours des chapeaux, des tissus colores qui servent a porter dans le dos provisions, recoltes, et meme enfants.

Plus loin dans la campagne, nous nous rendons dans une saline naturelle construite par les Incas et toujours exploitee aujourd'hui. Un petit ruisseau d'eau chaude et salee descend de la montagne et , retenu dans les differentes terrasses, permet une recolte abondante de sel.

Mais le plus beau de tout, c'est bien sur Machu Picchu, la celebre cite perdue des Incas. Des ruines perchees en haut des montagnes, dominant la jungle et la foret.

Decouverte en 1911, elle n'a toujours pas livree tous ses mysteres : etait-ce une forteresse pour prevenir une invasion des tribus amazonienne ? une capitale religieuse ? ou un lieu de culte consacre au Soleil ? la derniere capitale Inca ? Toujours est-il que le site est magnifique, et meme la presence de nombreux touristes ne gache rien au spectacle.

On ne peut pas s'empecher de vous mettre notre photo carte-postale du moment ... et c'est pas un montage !

Et pour finir....

Nous avons recu plusieurs messages des enfants qui nous demandent quel est le climat ici et ce que l'on mange.

Nous sommes ici de l'autre cote de l'Equateur; du coup, les saisons sont inversees : quand c'est l'hiver en Europe, c'est l'ete au Perou. En ce moment, c'est donc le Printemps. Le Perou est un grand pays a la geographie et au climat variés : il y a la "costa" (la côte), la "selva" (la jungle) et la "sierra" (la montagne). Par exemple, en Amazonie, il fait toujours chaud et humide, alors que dans les montagnes, il fait plus frais toute l'année, voire tres froid en juillet - aout.

Le Perou, c'est le pays ou l'on a decouvert la pomme de terre : c'est donc une sorte de specialite locale, et on en mange beaucoup, ainsi que le riz, le maïs, le poulet et les nombreux fruits exotiques de la jungle. Les repas principaux sont le petit dejeuner et le dejeuner, on mange quelque chose de leger le soir.

J+7, km 1316

Nous voila de retour a la civilisation apres 5 jours d´immersion dans la selva, la jungle amazonienne. Nos affaires sont encore humides et sales mais nous avons vecu des aventures incroyables...

Apres 3h30 de bateau rapide sur l´Amazone (environ 150 km), nous atteignons le Rio Ucuyuna, un affluent de l´Amazone ou durant trois jours nous decouvrons la jungle avec Moises, notre "jungle guide": excursions dans la foret tropicale et observation de ses habitants (singes, oiseaux, tarantules, paresseux...), peche aux pirhanas (des petits poissons a l´aspect inoffensif mais bel et bien carnivores), baignades avec les dauphins roses et gris de l´Amazone, balades la nuit sur le fleuve pour apercevoir les caïmans dont les yeux rouges brillent a la surface de l´eau quand nous les eclairons avec nos lampes torches...

Nous passons ensuite deux jours dans une famille du petit village d´a cote, San Juan de Uuyuna, totalement isole du reste du monde: ici pas d´eau (les habitants boivent et se lavent dans l´eau du fleuve a l´aspect un peu boueux), pas d´electricite, et donc pas de televisions ni de telephone et d´Internet. C´est le Maire du village, Alberto, qui nous accueille avec sa femme Luisa et des enfants Jhuana, Alberto et Luis.

Le village
Les maisons sont de simples cases en bois construites sur pilotis pour eviter l´eau qui monte a la saison humide et permettre aux animaux domestiques de vivre en dessous (poules, cochons, chat, chien)... Pas de fenetres, mais de simples moustiquaires installees sur le sol pour se proteger des innombrables insectes. Les femmes font la cuisine au feu de bois et lavent leur linge avec l´eau de la riviere. Toute la famille dort dans la meme piece; la maison dispose parfois d´une autre piece pour la cuisine et la vie commune. Les gens se reposent dans des hamacs suspendus au plafond. Les toits sont fabriques en feuilles de palmier tissees. Ces maisons tres simples se construisent en 15 jours environ et ne coute que 400 soles (l´equivalent de 100 euros).

La terre en Amazonie appartient au gouvernement et ne peut ni se vendre ni s acheter: lorsqu´une famille souhaite s´installer, c´est le maire du village qui lui indique ou construire sa maison.

Les habitants

Seulement 32 adultes et 43 enfants vivent dans le village. La plupart sont pecheurs et vont a la cueillette des fruits et legumes dans la jungle (bananes plantains, noix de coco, papayes, goyaves, pasteques, melons...)

Il n´y a qu´une seule echope dans le village pour acheter quelques denrees de base (du Coca-Cola!), ainsi qu´un petit bar ouvert le dimanche.

La vie est donc tres simple, a mille lieues de nos habitudes de consommation: on regarde les enfants jouer, on se baigne dans la riviere, et mis a part le soucis de trouver de quoi nourrir sa famille, on a tres peu de besoin et on vit avec peu d´argent. Pourtant les gens paraissent heureux et sereins, bien plus que dans nos pays. Cela nous rappelle que l´on peut vivre bien et avec rien et que la consommation n´est pas synonyme de bonheur. La principale distraction du village est le foot auquel jouent petits et grands. Ici on vit au rythme du soleil: lever a 5h du matin, coucher vers 18h-19h le soir car il n´y a pas d´elecricite pour eclairer les soirees.

Les habitants vont peu a Iquitos, la grande ville la plus proche ( quand meme a un jour de voyage par les moyens locaux!), et la plupart ne sont jamais alles plus loin: ils ne connaissent donc que l´Amazonie, et ne peuvent s´imaginer la vie ailleurs. Mais lorsqu´on interroge les enfants, beaucoup aimeraient plus tard vivre a Iquitos. Pourquoi? Pour la television, bien sur!

L´ecole

Dans le village, il y a une ecole qui accueille dans une seule classe les enfants de 6 a 15 ans environ. A l´issue de l´ecole primaire, les enfants savent plus ou moins lire, ecrire et compter. S´ils veulent poursuivre leurs etudes, ils doivent aller dans un plus grand village ou a Iquitos, mais cela coute cher et ils doivent alors vivre loin de leur famille; pour cette raison peu y vont.

L´ecole est ouverte theoriquement 8 mois par ans. Mais la maitresse doit chaque mois s´absenter pour aller chercher son salaire a Iquitos. L´ecole est alors fermee, et cela peut durer parfois 15 jours par mois!

Quand il n´y a pas ecole, les enfants vont travailler: peche et cueillette pour les garcons (ils y vont seuls des l´age de huit ans), et aide a la cuisine pour les filles. Du coup, la plupart preferent l´ecole!

Lorsque nous arrivons au village, la maitresse est justement absente et nous devons nous improviser maitresse pour une journee. Nous montrons aux enfants les dessins des enfants francais et leur demandons de faire de meme. Ils dessinent leur maison sur pilotis, les animaux qui les entourent, la jungle... Nous leur apprenons des jeux francais qui les amusent beaucoup: la marelle, le facteur!

Nous nous attachons vite a ce petit village si accueillant. Quand nous le quittons, nous connaissons tous les habitants et ils nous font de grands signes pour nous dire au revoir. Et c´est avec regret que nous les quittons!

J+2, km 0

Ca y est, nous y sommes! Apres de longs mois de preparation, nous voila a la premiere etape de notre periple sur les routes de l´Amerique latine.

Arrivees a Lima lundi soir, apres 15h de vol, nous debarquons dans la capitale peruvienne de nuit. Polluee, gigantesque, Lima est une enorme ville au bord de l´ocean pacifique: 8 millions d´habitants, 4 fois Paris!

Entre les bus colores et les voitures qui paraissent avoir 40 ans se presse une foule metissee et coloree. Au Perou, 45% de la population est "indigena", c´est-a-dire d´origine indienne, le reste etant d´origine europeenne, africaine, et meme chinoise.

Ici on conduit avec le klaxon plus qu´avec le clignotant, et l´atmosphere dans les rues est vite etouffante, avec les voitures, les bus et les rickshaws (sorte de moto - taxi a trois roues) qui crachent une fumee noire.

Du haut d´une colline ou nous grimpons en bus, on apercoit les differents quartiers de cette ville tentaculaire: le centre historique et ses belles eglises,

le quartier des affaires avec ses hautes tours, jouxtent des bidonvilles sur les hauteurs qui font penser aux favelas de Rio, au Bresil.

Le tout est noye dans une brume qui recouvre la ville quasiment toute l´annee, sauf durant quelques mois en ete (l´hiver pour nous), qui donne a la ville une atmosphere etrange.

Pour l´instant, ici, c´est le printemps, mais il ne fait pas bien chaud: les enfants portent presque tous des bonnets de laine.

Nous partons demain matin pour Iquitos, en Amazonie. Merci a tous pour tous vos messages. On porte dans notre sac a dos le film tourne a l´ecole Edouard Herriot et les dessins que les eleves ont fait.

Hier matin, samedi 8 septembre, nous avons rencontré les élèves de CM1/CM2 et CM2 de l'école Edouard Herriot d'Arpajon (91). C'est dans cette école que nous tournerons notre premier film, samedi 22 septembre, pour faire découvrir aux enfants d'Amérique Latine le mode de vie des enfants français. Après une rapide présentation du projet aux enfants, ils nous ont posé quelques questions : combien d'heures de voyage jusqu'à là-bas ? est-ce qu'on va voyager en bâteau ou en pirogue ? est-ce que les enfants là-bas ont l'électricité ? et des consoles ?... Réponses dans les prochains épisodes !